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  • Execesso de Algas no Aquário

    E quando a água fica verde, o que podemos fazer? Eu não estou falando dos vidros, mas da água mesmo, como se fosse uma sopa de vegetais. Esse fenômeno é comum em tanques ao ar livre, em aquários expostos ao sol e, em menor intensidade, em aquários em geral. Grande parte da solução para o problema certamente está na avaliação das possíveis causas, e no seu combate. A equação básica para a “sopa de algas” é:

    LUZ + NUTRIENTES = ALGAS

    Daí, diminuir a alimentação pode ajudar a combater ou prevenir o problema das algas. O ideal seria planejar a colocação do tanque externo em local sombreado, mas se o tanque já está em local muito iluminado, pode ser sombreado se for parcialmente rodeado por plantas a seu redor, para cobrir parte da luz.

    Aquário com Excesso de Algas

    E os nutrientes? O melhor adubo para as algas é a própria sujeira dos peixes, então, diminuir o número de peixes e / ou a quantidade de alimento é fundamental.

    Melhorar a limpeza e a filtragem de um tanque ou aquário é outro passo para evitar e combater problemas com algas a curto e longo prazo. Uma boa rotina de manutenção, com trocas de água e limpeza dos filtros mais frequente é importante; a sujeira retida nos filtros está disponível para as algas, para que ela não se transforme em nutriente, é preciso retirá-la.

    Em um aquário, as plantas aquáticas competem com as algas pelos mesmos nutrientes. Um dos segredos dos aquários holandeses, aqueles que parecem florestas de plantas, é colocar tantas plantas no aquário, em cada lugarzinho aonde couber mais uma muda, para que as plantas consumam tantos nutrientes, que não deixem nada disponível para as algas.

    E quanto aos produtos químicos desenvolvidos para combater as algas? Bom, em aquários ou tanques que apresentam constantemente problemas com algas, o uso de algicidas como preventivo ou tratamento´pode ser indicado. Em aquários, o uso de algicida para combater um “bloom” (explosão) de algas deve ser seguido por uma troca parcial de água, que pode chegar até 50 % do volume do aquário, e pela colocação de uma dosagem ´preventiva do algicida usado no aquário.

    Em tanques externos, com um sistema de filtragem definido, a instalação de um esterilizador UV bem dimensionado para o volume do tanque pode ser uma excelente solução definitiva para o problema.

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  • Frio e Baixas Temperaturas no Aquário

    Com a chegada do inverno, ou apenas com as quedas de temperatura, é necessário fazer algo mais no aquário. A temperatura do aquário tende a diminuir e ficar igual a temperatura ambiente. O que deve ser feito:

    – Colocar um aquecedor ou termostato no aquário para deixar a temperatura habitual (normal).

    Como e qual aquecedor colocar?
    Existe no mercado diversos tipos de aquecedores, de várias voltagens (potencia) e varias marcas. Compre o aquecedor de acordo com o tamanho de seu aquário.

    Aquecedor para AquárioAquecedores convencionais e sem termostato: Esses aquecedores são os mais baratos, mas eficientes, o único problema é que você não deve compra um muito potente pois ele irá super aquecer a água descontroladamente.

    O ideal é você comprar um mais fraco e deixa-lo ligado pois assim a temperatura irá subir vagarosamente. Para um aquário de 200 litros, por exemplo, coloque um aquecedor de até 100W e você poderá deixá-lo ligado o dia todo se o frio for intenso ou apenas nas horas em que estiver mais frio (aqui no Brasil geralmente à noite, das 6 da tarde até as 9 da manhã). Junto com o aquecedor, compre um termômetro. É muito importante ficar atento à ele.

    Termostatos: (Alguns já vem com aquecedor embutido, outros é necessário ser acoplado um).
    Coloque-o no aquário, ligue e comece aumentando a potência até ascender a luz existente nele. Quando a luz se apagar é porque já aqueceu de acordo com a potência que você ajustou. Olhe no termômetro e veja com está a temperatura. Se precisar aquecer mais o aquário, aumente um pouco mais a potencia e assim vai até chegar na temperatura desejada (isso leva um certo de tempo). Quando chegar à temperatura desejada, deixe-o do jeito que você mexeu pela ultima vez pois quando a temperatura diminuir ele ligará sozinho e deixará a temperatura normal.

    A temperatura do aquário deve aumentar vagarosamente pois do contrários peixes poderão sofrer choque térmico ou causar problemas à saúde deles.

    Existem peixes que são altamente resistente à baixas temperaturas, é o caso dos peixes japoneses (Carpas e Kinguios). Sua espécie está habituada e adaptada a viver em fontes e lagos gelados. No frio, as doenças costumam aparecer com muita freqüência, principalmente Íctio, fungos e bactérias atacam os peixes. Leia sobre essas doenças, como trata-las ou preveni-las na seção doenças do site). Outra dica é manter os peixes sempre bem alimentados, com alimentação de qualidade. Faça tudo certo, usando adequadamente os acessórios e cuide bem de seu aquário.

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  • Alimentação dos Peixes é Muito Importante?

    Peixes sendo AlimentadoA alimentação é sem dúvida nenhuma uma das mais importantes etapas no sucesso do aquarismo. Se você não alimentar seus peixes adequadamente com tudo o que eles precisam para viver como proteínas, gorduras, sais mineiras e outros nutrientes essenciais, isso ira fazer com que eles fiquem fracos, debilitados podendo afetar o crescimento e aumentar a exposição a doenças e até a morte por desnutrição.

    Gostariamos de lembrar também que para alimentar bem um peixe, não existe a necessidade de muita comida, mas sim de uma alimentação balanceada. Um peixe bem alimentado corre menos riscos de sofrer doenças. Não esqueça que para manter a saúde da vida aquática, não basta apenas uma boa alimentação, mas também um ridido controle da qualidade da água.

    Para dar a alimentação adequada você tem que variar o cardápio e alimenta – lo para que ele consiga consumir o alimento em 10 minutos.

    Tipos de alimentos: Alimentos vivos = artemia, larvas de mosquito, pulga d´água , tubiflex e etc. Além de ser muito nutritivo deve ser dado 2 vez por semana em quantidade pequena para que eles comam rapidamente e não sobre no aquário.

    Alimentos industriais(rações). Existem no mercado diversas rações de boa qualidade.Alimente seus peixes 2 vezes ao dia e varie bem o cardápio e procure ter horários para trata – los.

    Alimentação específica para cada peixe

    Você já sabe que a alimentação é muito importante para você ter sucesso no aquarismo. Existe a alimentação específica para cada espécie de peixe e nós te ensinaremos o melhor jeito para você alimentar seus peixes, fique ligado em novas matérias no nosso site.

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  • Manutenção da bomba submersa e de seu filtro mecânico

    Filtro de Aquário ExternoBomba submersa: Conforme o tempo vai passando vai acumulando um lodo (limo e algas) em sua turbina e no motor. Se vc não tirar esse lodo ela vai perdendo rendimento e se vc ainda não limpar ela entope por completo.

    Aí é só você tirar a bomba do aquário abri-la e lavar com uma escova de dente porém tenha muito cuidado pois dentro dessas bombas há pecinhas e borrachinhas bem pequenas e podem ser perdidas fácilmente. A limpeza das bombas devem ser feitas regularmente. Bombas submbersas velhas e mal cuidadas perdem o rendimento e podem colocar a vida do seu aquário em risco, pois não estara circulando e filtrando a quantidade de água indicada pelo fabricante.

    Se o volume de água bombeada for pequeno, isso pode acarretar o aumento das substâncias químicas nocivas a vida aquática, como o nitrato e a amônia.

    Filtro mecânico: Filtros externos mecânicos são de facil e simples manutenção. Os que possuem aquela lã acrílica, o recomendado é que seja retirada e lavada em água corrente para que toda aquela sujeira que fica acumulada seja extraída.

    A troca do carvão mineral tambem deve ser feita pelo menos uma vez ao mês. Também não esqueça de desmontar o filtro e fazer uma limpeza geral, juntamente com as trocas parciais de água.

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  • Tabela das Doenças Mais Comuns

    Aproveite todas as oportunidades para observar os seus peixes e conhecer-lhes os hábitos. Uma observação regular ajudá-lo-á a perceber se tem peixes doentes e se o aquário precisa de assistência. Comece por verificar se todos os peixes estão presentes.

    Todavia, não se alarme se não os vir a todos na primeira contagem. Os mais tímidos conseguem esconder-se muito bem. Veja se há evidências de agressão, tal como barbatanas mordidas. Alguns peixes procedem desse modo, por solidão, se não tiverem companheiros da mesma espécie.

    Nesta tabela apresenta as doenças mais comuns nos peixes tropicais:

    Sintomas

    Diagnóstico

    Causas

    Tratamento

    Pontos brancos nas barbatanas e no corpo; falta de apetite, oscilação, estremecimentos.

    Doença dos pontos brancos (Íctio).

    Parasita Ichthyophthirius multifiliis.

    Medicamentos apropriados( o ContraIct da Tetra, por exemplo).

    O peixe engorda, parece que vai “rebentar”; escamas eriçadas.

    Hidropisia.

    Infecção por bactérias ou alterações metabólicas, causadas por alimentação incorrecta ou excessiva.

    Difícil. Isolar os animais atacados. Elevar o teor de oxigénio e a temperatura. Dar medicamentos.

    Tufos bolorentos que fazem lembrar algodão.

    Lesão da pele, como consequência de ataque de fungos.

    Lesão da pele, seguida por   decomposição da mesma.

    Medicamentos apropriados(o FungiStop da Tetra). Elevar o teor de oxigénio.

    Peixe descolorido, respiração ofegante à superfície, movimentos descontrolados.

    Envenenamento por produtos químicos.

    Água não apropriada. Envenenamento por detergentes.

    Mudança de água(4/5). Eliminar as causas e observar os peixes.

    Ataque repentino de pontos de aspecto arenoso, bem visíveis de frente. Os pontos são mais amarelados do que brancos.

    Oodiniose.

    Parasita Oodinium pillularis.

    Medicamentos apropriados (GeneralTonic para uma cura global e ContraIct para casos graves).

    Falta de apetite, alterações de cor, fezes viscosas; buracos na zona da cabeça.

    Doença dos buracos.

    Ataque de Hexamit, introduzido por portador.

    Elevar o teor de oxigénio. Utilizar medicamentos.

    Respiração ofegante, áreas nuas na cabeça, movimentos bruscos da boca; parasitas incolores nas guelras.

    Doença das guelras.

    Parasita das guelras introduzido no aquário.

    Elevar o teor de oxigénio. Medicamentos apropriados.

    Olhos salientes (exoftalmia).

    Infecções bacterianas.

    Ectoparasitas.

    Medicamentos apropriados (GeneralTonic da Tetra).

    As barbatanas apresentam-se esfarripadas e acabam por murchar, perdendo a cor.

    Barbatanas esfarripadas.

    Lesões durante o transporte, causando alterações no metabolismo.

    Elevar teor de oxigénio. Mudar 1/3 da água. Utilizar medicamentos apropriados (GeneralTonic da Tetra).

    Descoloração de uma parte do corpo.

    Doença dos Néons.

    Agente Plistophora.

    Muito difícil, tratar com medicamentos. É raro haver êxito.

    Camada branca bastante espessa na boca dos peixes, geralmente localizada perto de uma ferida.

    Putrefacção da boca.

    Boca com aftas provocada por bactérias.

    Medicamentos apropriados (FungiStop da Tetra).

    Veja sempre as indicações do fabricante quanto às dosagens.

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  • Aquário de Água Doce – Luisa Soares

    Essa máteria foi enviada por um leitor. Lembramos que caso queira seu aquário em nosso site, favor enviar foto, dados e um pequeno resumo para nossa equipe através do link de contato.

    Este aquário foi montado na casa do meu pai. Já passaram por este aquário vários peixes, desde Discos a néons, Tetras-Diamante, Peixes Zebra, entre outros. É um aquário praticamente “autosuficente”, pois só faço mudanças de água quando vou de férias ao Açores, ou seja, na melhor das hipoteses de 2 em 2 meses e, normalmente, troco 60 a 70 litros de água de cada vez que vou lá. Não tenho tido muitos problemas com este aquário o que é de admirar devido às poucas mudanças de água realizadas e aos espaços de tempo entre elas. A maior parte dos peixes que tive e tenho neste aquário são peixes bastante resistentes e adaptam-se bastante bem às condições do aquário.

    As plantas desenvolvem-se muito bem, especialmente a Egeria densa, que chega a crescer até aos 100cm antes que eu tenha oportunidade de poda-la. Já tive várias criações de Kribensis neste aquário, mas os pequenos não sobreviviam mais do que duas semanas. O peixe mais velho que tenho neste aquário é um Néon Negro que veio junto com outros da sua espécie de um outro aquário meu, tendo cerca de 5 anos.

     Aquário Modelo

    Tamanho

    100cmx42cmx51cm

    Capacidade real

    150 litros

    Iluminação

    2x Florescentes “Daylight”

    Filtro

    Interno com bomba de 600 litros/hora

    Aquecedor

    TetraTec 200W

    Decoração

    Pedras Vulcânicas negras e vermelhas e troncos

    Flora

    Egeria densa, Vallisneria gigantea, Microsorum pteropus (Feto de Java)

    Fauna

    7 Tetras Limão (Hyphessobrycon pulchripinnis)
    2
    Kribensis (Pelvicachromis pulcher)
    2
    Espadas (Xiphophorus helleri)
    2
    Gouramis Azuis (Trichogaster trichopterus sumatranus)
    1 Botia Hora (Botia horae)
    1
    Néon Negro (Hyphessobrycon herbertaxelrodi)
    1 Tetra Serpa (Hyphessobrycon serpae)
    1
    Barbo Tigre Laranja (Barbus tetrazona)
    1 Limpa-Vidros (Gyrinocheilus aynomieri)

    Parâmetros da água

    pH: 7
    Amónia: não detectável
    Nitrito: não detectável
    Temperatura: 27ºC

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  • Guida para Montagem de um Aquário Básico

    Montagem de um Aquário Doce

    Montar um aquário em casa não é tão complicado quanto parece. Manter um tanque com peixes coloridos e saudáveis pode ser algo prazeiroso e sem um custo muito alto. Nesse artigo, iremos detalhar como montar um aquário de água doce básico. O primeiro passo a ser dado é comprar as partesa que irão compor o seu aquário.

    Material Necessário:

    Para principiantes recomenda-se aquários a partir de 60cm de comprimento. Eu recomendo um de 60x30x30 para começar. É essencial um filtro para que a água se mantenha limpa. Existem vários tipos de filtros: externos (vantagens: são baratos, eficientes e fáceis de limpar), internos (vantagens: eficientes e fáceis de limpar mas, a manutenção é complicada, e se o filtro for removido, a sujidade pode voltar para o aquário), biológicos (são eficientes e funciona sem qualquer meio de filtragem).

    Também é necessário um aquecedor/termóstato caso queira adquirir peixes tropicais que necessitam de temperaturas que rondam entre os 24-26ºC. Deve-se também ter luz artificial, pois, peixes e plantas necessitam 12-14 horas de iluminação por dia, na maior parte dos casos. Termómetro é absolutamente necessário. Existem Kits onde já vem incluído todo o material.
    A decoração do aquário também é importante. O areão serve de suporte às plantas e, claro, torna o aquário mais bonito. Não deve ser nem muito grosso nem muito fino. As plantas são muito decorativas, e proporcionam vários esconderijos para os peixes mais tímidos. Pedras e raízes de árvores devidamente tratadas são apropriadas para dar um ar mais natural ao aquário.
    Para a limpeza do aquário deve-se ter um magneto anti- algas para limpar os vidros, uma mangueira de 1,5 metros e um balde exclusivo para as mudanças regulares da água.

    Montagem:
    Primeiro do que tudo deve-se lavar o aquário com água morna. Nunca utilize detergentes para lavar o aquário e o resto do material. Ponha o aquário no seu lugar definitivo e certifique se o móvel vai aguentar com o peso do aquário (para calcular o peso ou o volume do aquário: comprimento x largura x altura ÷ 1000).

    Depois, lave muito bem o areão, passe por água morna quantas vezes necessárias até que esta saia limpa. Introduza o areão e faça uma pequena inclinação para a frente, para que os detritos não se acumulem na parte posterior do aquário.

    A seguir encha o aquário até metade da sua capacidade.
    Disponha as pedras e/ou elementos da maneira que mais gostar, a seguir coloque as plantas, mas lembre-se que se deve sempre pôr as plantas que crescem em altura nos lados e na parte de trás do aquário, as plantas solitárias devem ser plantadas sozinhas no centro e as plantas rastejantes devem ser plantadas à frente. Para calcular o número de plantas que o seu deve levar use esta formula: comprimento do aquário(cm) x largura do aquário (cm)÷50. Tendo em consideração que os peixes necessitam de espaço para nadar.

    Encha o aquário até 2cm abaixo do canto superior, agora introduz-se os aparelhos (filtro, aquecedor e a tampa com a luz). Depois deve-se esperar de uma a duas semanas antes de introduzir os primeiros peixes.

    Eis algumas tabelas de conversão de unidades vulgarmente utilizadas no meio aquariofilo que podem ser úteis:

    Tamanho do aquário

    Capacidade em litros

    Capacidade em galões imperiais

    Capacidade em galões US

    Peso do aquário em Quilos

    45x25x25cm/ 18x10x10in

    27.3

    6

    7.2

    27.3

    60x30x30cm/ 24x12x12in

    54.6

    12

    14.4

    54.6

    90x30x38cm/ 36x12x15in

    91

    20

    24

    91

    120x30x38cm/ 48x12x15in

    136.5

    30

    36

    136.5

    150x45x45cm/ 60x18x18in

    318.5

    70

    84

    318.5

    180x45x45cm/ 72x18x18in

    364

    80

    96

    364

    Ou seja:

    – 1 inch (polegada) corresponde a 2.5 cm;

    – 1 galão imperial corresponde a 4.55 litros;

    – 1 galão US corresponde a 3.8 litros aproximadamente;

    –e 1 litro corresponde a 1 quilograma.

    Graus Centígrados

    Graus Fahrenheit

    100

    212

    30

    86

    25

    77

    20

    68

    0

    32

    Fórmulas simples de conversão:

    [(ºCx9):5]+32= ºF 

    [(ºF-32)x5]:9= ºC

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  • Tipos de Aquários

    Existem vários tipos de aquários, abaixo vou enumerar alguns desses tipos:

    Aquário Comunitário: A versão clássica. A forma mais difundida do aquário tropical de água doce, recomendado a aquariófilos pouco experientes. Num aquário comunitário, podem ser mantidas diferentes plantas, bem como várias famílias, géneros e espécies de peixes.

    Aquário Monoespecífico (aquário de espécies): Para aquariófilos experientes. Ao contrário do aquário comunitário, o aquário monoespecífico alberga só uma espécie, por exemplo os ciclídeos. É importante ter em consideração as necessidades específicas dos peixes ao instalar um aquário deste tipo.

    Aquário de Biótopo: Para aquariófilos experientes. Tanto peixes e plantas são provenientes do mesmo meio- ambiente natural. Um aquário de biótopo é uma reprodução tão fiel quanto possível da Natureza.

    Aquário de Reprodução: Só para especialistas. Normalmente, estes aquários não são muito atraentes, pelo menos do ponto de vista estético, visto o seu único objectivo ser a reprodução. Os animais reprodutores, geralmente muito valiosos, exigem uma água com qualidades muito específicas durante o período de desova, com zonas adequadas a esse fim.

    Aquário de Criação: Só para especialistas. Tal como acontece com o aquário de reprodução, também o aquário de criação tem uma finalidade específica, pois é nele que se mantém os alevinos até atingirem um certo tamanho. Este isolamento dos alevinos é por vezes necessário para não serem devorados pelos outros peixes. Os alevinos também têm necessidades específicas relativamente ao meio- ambiente e à qualidade da água.

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  • Acará Disco

    Acara DiscoNome vulgar: Acará Disco
    Nome científico: Symphysodon Discus
    Família: Ciclídeos

    O Acará Disco é um dos ciclídeos mais conhecido e admirado pelos aquarista, ganhou esse apelido de “Disco” pelo seu formato redondo, um disco adulto tem 20 cm de comprimento para 3 cm de espessura. Esse lindo peixe é originado do nossa país da região dos Igarapés na Amazônia, ele acostuma bem ao um cativeiro se o mesmo for bem preparado.

    Este ciclídeo gosta de aquários com espaço para se movimentar(um aquário de 100lts é possível manter até5 discos), não exagere nas plantas, coloque algumas Cyptocoryne, e um tronco para acidificar a água naturalmente, já que esse peixe gosta de água com o PH em 6,6 a 6,8, a água deve ser mole e tropical, com a temperatura em 28 a 30 graus. Se você pretende colocar um Disco em seu aquário comunitário, aconselho tomar umas regrinhas antes; os peixes não podem ser muito pequenos, não podem ser agitados demais e que não sejam agressivos ou territorias.

    Os Discos não gostam de água movimentada, portanto não exagere nas bombas submersas, pois uma forte correnteza seria muito “estressante” para eles. Na iluminação também, deve ser suave, para dar um contraste ainda melhor para eles, escolha um substrato escuro.

    Reprodução:

    Os Disco alcançam a maturidade sexual com um ano de idade, a reprodução não é díficil de se conseguir em cativeiro, o díficil é o reconhecimento do sexo, já que o macho e a fêmea são idênticos. Mas se conseguir formar um casal e eles se simpatizarem o par irá escolher um local para a fêmea desovar, normalmente é em plantas, mas pode ocorrer de desovar em pedras e troncos. O casal irá limpar o local antes da fêmea desovar, e só assim a fêmea soltará cerca de 400 óvulos(demora uma hora em média a desova) e o macho os fertilizará, ficarão incubados por 2 dias.

    Eles abanaram os ovos de forma alternada, para evitar que o oxigênio seja fraco e proporcione ataques por fungos. Depois de dois dias os ovos irão eclodir, vão ficar presos a pequenos filamentos por mais 3 dias absorvendo o saco vitelino. Depois que eles começarem a nadar irão se alimentar de uma secreção que é expelida pela escama dos pais, como se estivessem “mamando”. Pode ocorrer o acontecimento anormal dos pais devorarem os filhotes, por isso alimente bem os pais.

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  • Acará Bandeira

    Acará BandeiraNome científico: Pterophyllum Scalare
    Nome popular: Acará Bandeira

    O Acará-bandeira é um dos mais populares peixes de água tropical doce. Em seu habitat natural prefere águas não muito profundas, calmas e rica em vegetação de várzea. A criação dos bandeiras em aquários comunitários é uma boa opção. As condições ideais para tel-los em cativeiro são: manter a temperatura entre 24 e 26 graus, pH entre 6,8 e 7,0, e a dureza da água variando de 1 a 3 dH. De índole sociável e pacífica, não é aconselhável colocá-los junto com grandes ciclídeos(mais agressivos). A agressividade e territorialidade são manifestadas principalmente na época da reprodução, onde protegem seus ninhos e filhotes com grande ferocidade.

    A fêmea deposita os ovos aderentes no local de postura, enquanto o macho os fertiliza. O casal observa-os continuamente e retira tanto aqueles que não foram fertilizados, como os que não vingaram, pois ele servirão de alimentos para fungos, que acabarão atacando também os ovos vivos e sadios. Os pais são muito zelosos e revezam-se abanando a prole com as nadadeiras promovendo uma melhor oxigenação através da circulação da água. Os ovos eclodem entre 36 e 48 horas após a postura. Ao nascerem os alevinos ficam grudados ao substrato, através de um cordão adesivo que possuem na cabeça, numa área modificada da região dorsal. É um fato curioso que estes pequeninos soltam-se. Ficam movimentando o corpo de forma brusca e desordenada, até que se libertem e saiam nadando livremente.

    Os alevinos não devem ser alimentados até começarem a nadar livremente. Quando isso ocorrer, forneça artêmia salina recém nascida, dáfnia, infusórios e gema de ovo cozido. Este cardápio irá até o segundo mês, quando receberão a dieta de peixes adultos: flocos, artêmia, tubifex, larvas de insetos, vegetais, pedaços pequenos de coração de boi.

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